Секреты фидера

Здравствуйте, дорогие читатели «Школы Рыбалки«! Все секреты рыбаков – это секреты Полишинеля. В основном, это какие-то технические наработки, которые приходят с определенным опытом и чем больше опыт, тем больше наработок. Этими наработками рыбаки охотно делятся с коллегами.

Еще бы! Это придает им веса в собственных глазах. Но есть и настоящие секреты. В основном, это рыбные места. И то, только те, что лично найдены. О рыбных местах мы говорить не будем, а вот о некоторых наработках скажем.

В этой заметке собрано то, что не тянет на статью по отдельности, а знать это не то, что необходимо, а, скажем так, не помешает. Это не столько секреты, сколько винегрет из маленьких хитростей.

Секрет 1. Применение банковской резинки на фидерной катушке

Многие фидеристы (и я в том числе) для повышения точности заброса используют клипсу фидерной катушки. Но зажимать леску клипсой – стремно. У нас грузы тяжелые и динамический удар при срабатывании клипсы, если ее не сломает, то к концу рыбалки леску в месте зажима деформирует гарантированно. Даже если глазу это не заметно.

По мере расходования лески этот участок постепенно приближается к оснастке. А за ним идут другие такие же участки. Отстрелы тяжелых кормушек начинаются, если не на каждом забросе, то на каждом третьем. Если из 150-ти метров шнура мы начали зажимать клипсой с первых 50-ти метров, то, когда их израсходуем, оставшиеся 100 метров придется выбросить.

Чтобы этого не происходило обычно клипсуют не леску, а банковскую резинку, которая и служит ограничителем схода лесы. Однако, одетая на шпулю банковская резинка в том виде, как это сплошь и рядом рекомендуется на сайтах, мало того, что портит укладку, но и делает ее более высокой и, следовательно, увеличивает вероятность образования «бороды».

Вероятность тем больше, чем выше намотка лесы на шпуле. Из-за этого намотку приходится делать несколько ниже. Поэтому резинку надо располагать вплотную к стенке шпули. Тогда, после намотки, получим если не идеальную, то близкую к идеальной укладку. На фото изображена одна и та же шпуля до (фото 1) и после (фото 2) намотки 50 метров шнура.

Секрет 2. Комбинированные фидерные удилища

В продаже есть фидерные удилища с пролонгой (дополнительное колено), которая дает возможность менять длину удилища. Это удобно, так как пролонга позволяет комфортно забрасывать грузы на разную дальность, не перегружая удилище силовым забросом.

При прочих равных условиях удлинение удилища дает пропорциональное увеличение дальности. Например, возьмем удилище с пролонгой 360-390 см. Если в варианте 360 см мы бросаем какую-то кормушку, скажем, в среднем на 50 метров, то, поставив пролонгу 30 см, мы с тем же усилием бросим эту же кормушку в среднем на 54 метра (50 х 390/360). Увеличение дальности броска менее 10%.

Честно говоря, пустяки. Хотя иногда может выручить. Но если взять удилище 360-420, то получим 50 и 58 метров соответственно. То есть, прирост более 15%, а это совсем не мелочь на папиросы. По сути, имеем два удилища для разных условий по цене одного. Максимум, по цене одного «с хвостиком».

Так же в продаже есть такая экзотика, как удилища «фидер-матч». В комплекте этих удилищ имеется матчевое колено, которое вставляется вместо последнего фидерного колена и квивертипа, превращая фидерное удилище в матчевое. По сути, мы получаем два удилища для разных видов рыбалки – одно эффективнее для работы на течении, другое – на стоячей воде. При этом экономим деньги.

Конечно, как матчевое это не профессиональное, а чисто любительское удилище, позволяющее забросить матчевую оснастку до 40-45 метров. Но часто ли у любителя возникает необходимость бросать поплавок дальше?

Секрет 3. Безузловые застежки и безузловые крючки в фидерной оснастке

Все рыболовы озабочены тем, каким узлом вязать крючок к поводку и поводок к оснастке, чтобы потеря прочности на узлах была минимальной. Эта задача легко решается с помощью безузловых застежек и безузловых крючков. Их применение практически полностью исключает потерю прочности на узлах, в связи с отсутствием последних.

Если безузловые крючки в продаже еще редки (но через интернет их можно найти), то застежки уже не дефицит. В том числе, и микроскопических размеров. Одну такую застежку можно прикрепить к ушку крючка (фото 3), а с помощью другой (здесь размер застежки не важен) поводок крепится к оснастке. Худо-бедно, вопрос решен.

Секрет 4. Доктор для фидера

Механика схода лески с безынерционной катушки приводит к тому, что леса при сходе закручивается. При намотке лесы на шпулю ролик лесоукладывателя эту спираль частично раскручивает. Степень этого «частично» зависит от качества катушки. Таким образом, скручивание лесы от заброса к забросу, от рыбалки к рыбалке накапливается.

С одной стороны, это приводит к уменьшению дальности заброса, с другой стороны – к уменьшению прочности лесы. Поэтому рекомендуется после рыбалки размотать лесу без оснастки и без груза на берегу на всю дальность заброса и снова намотать, попуская между сжатыми пальцами. Но условия на берегу не всегда позволяют это сделать.

Между тем, имеются специальные грузы (спин-доктор), которые при вытаскивании вращаются и раскручивая лесу (фото 4). В конце рыбалки надо расклипсовать лесу, забросить такой груз на максимальную дальность и вытащить его по воде (не давая волочиться по дну). Количество забросов может быть 1-3, в зависимости от степени закрученности лесы. Понятно, что груз надо вязать к лесе напрямую, без вертлюжка.

Секрет 5. Самодельная поводочница

Поводочницу легко сделать из малярного валика и канцелярских кнопок. Надо только подобрать подходящий тубус (от чипсов, от коньяка и т.д.) или сделать его самостоятельно (фото 5).

Секрет 6. Намотка и перемотка лесы на фидерную катушку

Наматывая новую лесу на шпулю, вынимать бобину с лесой из коробки не надо. Обычно на торце коробки есть отверстие (а если – нет, его надо вырезать), в это отверстие протягиваем конец лесы, затем заводим его через кольцо первого колена удилища и крепим к шпуле.

Коробку с бобиной кладем в таз с водой и, пропуская лесу между сжатыми пальцами, наматываем. Коробка не даст лесе произвольно сматываться с бобины, а вода в тазу —

не даст коробке кувыркаться и тем самым предотвратит скручивание лески, это избавит от необходимости иметь помощника;
мокрая леса (неважно – шнур или монофил) укладывается плотнее и лески на шпуле поместится больше.

В противном случае, после первой же рыбалки укладка минимум на миллиметр осядет.

Перемотку лесы со шпули на шпулю так же можно делать без помощника. Надо только иметь второе удилище и вторую катушку, которое соединить с первым, как указано на фото 6. При этом одно удилище как бы держит другое.

Секрет 7. Точность заброса фидерной оснастки

Каким бы способом мы ни изучали дно, дальность до выбранной точки лова (например, нижняя бровка русла – точка «а» на рисунке) мы определили при натянутом шнуре. Заклипсовав это положение, при следующем забросе мы в выбранную точку не попадем, а попадем в точку «б» (то есть, на склон русла) потому, что как в полете, так и при погружении кормушки образуется дуга. Длина этой дуги и есть та слабина, которую мы выбираем после заброса.

Это катастрофа – на склоне русла рыбы, скорее всего, не будет, а фидерная прикормка будет скатываться вниз. Поэтому, после первого заброса надо замерить образовавшуюся слабину, столько же добавить к лесе и потом заклипсовать. При следующем забросе мы попадем туда, куда нам надо. А вновь образовавшаяся слабина будет служить запасом для срабатывания фрикциона при поклевке крупной рыбы.

Если для фрикциона этой слабины недостаточно (а нужно не менее 3-х метров), то добавляем еще столько, сколько нужно и потом клипсуем. Тогда эту «добавку» надо выбирать во время погружения кормушки на дно. Пример: после заброса в точку «а» образуется слабина 2 метра (3 оборота катушки), а нам на фрикцион надо 4 метра (6 оборотов катушки). Добавляем 2 метра к лесе и клипсуем. После заброса до клипсы, пока кормушка погружается, делаем три оборота катушкой, выбирая два метра запаса. Кормушка ляжет в точку «а». После этого выбираем 2 метра слабины.

автор статьи Валерий Федоров