Фидер: поводок

Поводок для фидера

   Здравствуйте, дорогие читатели «Школы Рыбалки»! Поводок – важнейший элемент фидерной оснастки. Он непосредственно контактирует с рыбой и от него во многом зависит конечный  результат этого контакта. Основными характеристиками фидерного поводка являются: длина, разрывная нагрузка лески, ее диаметр и жесткость.

Фидер поводок

Разрывная нагрузка и диаметр лески для поводка

   Можно сказать, что здесь в чистом виде наблюдаем философский закон единства и борьбы противоположностей в действии. С одной стороны, чем больше разрывная нагрузка лески из которой изготовлен поводок, тем более крупную рыбу можно вытащить. С другой стороны, чем больше разрывная нагрузка лески, тем больше ее диаметр и тем она заметнее в воде. А в запрессованном рыболовами и браконьерами водоеме крупная рыба стала крупной только потому, что, так сказать, с детства вела себя осмотрительно. Чтобы ее поймать, поводок должен быть незаметным. То есть, тонким. Опытом многих рыболовов доказано, что уменьшение диаметра лески поводка заметно увеличивает количество поклевок крупной рыбы. Поэтому, чем опытнее становится рыболов, тем более тонкие поводки он применяет.

   В большинстве случаев начинающий рыболов, выбирая леску поводка, рассуждает, примерно, так: «Там, где я буду ловить, иногда попадаются лещи, условно скажем, до 2-х килограммов. Следовательно, с учетом потери прочности в воде и на узлах, нужна леска для поводков с разрывной нагрузкой около 3-3,5 килограммов». Такая леска имеет диаметр, примерно, 0,18-0,2 мм. Но на поводок из такой лески, будет ловиться все, что угодно, кроме того леща, ради которого, собственно, и ставили этот поводок.

   Даже если клюнет какой-то «обкуренный» лещ, вытащить его, уповая только на прочность поводка, как правило, все равно не удается потому, что сила, приложенная к поводку, равна, как известно, F = ma. Где «m» – масса леща, а «а» – ускорение, которое он развивает во время рывка. То есть, сила, приложенная к поводку при рывке, может быть больше массы леща и зависит от ускорения, с которым он рванется. (Так, сила удара боксера исчисляется сотнями килограммов при собственном весе – десятки килограммов). Другими словами, поводка с разрывной нагрузкой, скажем, 3 кг для силового вываживании двухкилограммового леща может не хватить и, как правило, не хватает.

   Следуя этой логике, для гарантии надо увеличить разрывную нагрузку поводка до 4-5 кг, соответственно диаметр лески увеличится до 0,22-0,23 мм. Но к такому поводку даже «обкуренный» лещ не подойдет. Выход один – учиться вываживать. Тогда и диаметр поводка можно уменьшить до более-менее приемлемых 0,14-0,15 мм, а разрывная нагрузка уменьшится, соответственно, примерно, до 2-2,5 кг (а воде и того меньше). Для подлещика этого хватит за глаза, а с лещом – помучаемся. Один уйдет, второй, а там, глядишь, и научимся. Тем более, что и наука не очень сложная:

— Во-первых, надо настроить фрикционный тормоз катушки (см. «Настройка фрикциона катушки»).

— Во-вторых, следить за тем, чтобы при вываживании между осью удилища и шнуром выдерживался угол близкий к прямому. Именно при таком угле амортизационные качества удилища проявляются наилучшим образом и оно наиболее эффективно гасит рывки рыбы. Отсюда следует, что при приближении к берегу удилище надо постепенно опускать (см. рис.), а не поднимать, как обычно делают неопытные рыболовы. Из рисунка видно, что длина подсака должна соответствовать длине удилища. В противном случае рыба сойдет возле берега, что чаще всего и происходит.

положение фидера к воде

— В-третьих, рыбу надо выкачивать, а не тащить катушкой. То есть, 1-2 метра плавно подтащить рыбу удилищем, затем, подавая удилище вперед, одновременно подмотать катушку, выбирая слабину, и т.д.

— В-четвертых, выкачивать надо в противоход рыбе. Рыба всегда стремится уйти в укрытие – траву, кусты или коряги. Поэтому, если она тянет влево – выкачивать надо вправо и наоборот.

— В-пятых, если рыба уходит, забирая лесу, не надо ей мешать – пусть уходит. Можно только подтормаживать шпулю указательным пальцем. Остановилась – все начинаем сначала.

   По мере того, как рыба устает, подтаскиваем ее все ближе и ближе. При таком вываживании шансов сойти у рыбы практически нет, если только у нее не порвется губа или ей все-таки удастся уйти в кусты или под коряги. Но в этих случаях не поможет поводок любой прочности.

   Заметим, что чем медленнее строй удилища, тем лучше его амортизационные характеристики и, следовательно, в общем случае поводки могут быть более тонкими. С другой стороны, на закоряженном или заросшем густыми водорослями дне удилищем медленного строя оторвать крупную рыбу от дна труднее, а рыбе, само собой, легче туда уйти.

Длина поводка

   Единого мнения о необходимой длине поводка не существует. Насколько мне известно, применяются поводки длиной от 10-15 см и до полутора метров. Все зависит от условий ловли, чувствительности снасти и личного опыта. Надо иметь в виду, что фидерная кормушка предназначена только для подачи корма на дно, а не для привлечения рыбы к себе, как доночная. Благодаря точности заброса фидером размеры закормленного участка («стола») невелики, а сам «стол» имеет форму овала, большая ось которого перпендикулярна направлению заброса и в общем случае совпадает с направлением течения.

длина поводка

   Таким образом, поводок будет вытянут течением вдоль «стола». Шевеление оснастки и ее сопротивление при поклевке может спугнуть осторожную рыбу, поэтому поводок желательно делать длиннее – наживка все равно будет находиться в пределах «стола» или шлейфа от прикормки. То есть, чем сильнее течение, тем лучше натянется поводок, тем лучше его чувствительность и тем длиннее он может быть и наоборот. При полном отсутствии течения поводок ложится на дно случайным образом. Поэтому, чем длиннее поводок, тем бОльшая может образоваться слабина, которая будет сглаживать осторожные поклевки. В этом случае поводок должен быть короче.

Кроме того, чем быстрее строй удилища, тем хуже оно регистрирует слабые поклевки. Следовательно, при прочих равных условиях поводок будет короче. Если в качестве основной лесы применяется нерастяжимый шнур – поводок может быть длиннее, если монофил – поводок должен быть короче. И так далее. Я придерживаюсь мнения, что поводок должен быть максимально длинным для имеющихся условий.

   «Золотая середина» у каждого своя. Я пользуюсь таким правилом – если при длине поводка, скажем, 40 см при отсутствии течения я вижу самую слабую поклевку на самом «дубовом» из своих удилищ, то заготавливать более короткие поводки я не вижу смысла. Если на самом чувствительном из моих удилищ при длине поводка более, скажем, 100 см рыба часто заглатывает глубоко крючок, это говорит о том, что она засеклась сама, а начало поклевки я не видел. Поэтому заготавливать более длинные поводки я так же не вижу смысла. Таким образом, для данного примера необходимый комплект поводков для разных условий находится в пределах 40-100 см и нужный поводок выбирается по обстановке.

   На незнакомом берегу обычно сразу ставлю поводок длиной 60-70 см. Пока не подошла крупная рыба, первой обычно подходит мелочь. Если мелочь пожевала наживку, а я этого не видел – ставлю поводок на 10-15 см короче. Если видел – ставлю поводок на 10-15 см длиннее. Максимум после трех-четырех поклевок мелочи у меня уже стоит то, что нужно.

Жесткость поводка

   Здесь так же нет единого мнения. С одной стороны, чем жестче леска, тем меньше собственная слабина поводка и тем он чувствительнее. С другой стороны, есть опасение, что на жестком поводке нет естественной игры наживки на течении – она болтается как на проволоке. Это отпугивает осторожную рыбу. По этой причине многие опытные рыболовы избегают делать поводки из жесткой лески.

   Но многие не менее опытные рыболовы в этом сомневаются. Строго говоря, в придонном слое, где лежит поводок, из-за трения воды о дно течения практически нет. Поэтому есть там «игра» наживки или нет «игры» – точно не известно. Мое мнение (личное) такое – на течении при погружении наживки поводок натягивается и, тем самым, независимо от его жесткости, обеспечивается достаточная чувствительность. Лишь бы леска не имела памяти, иначе образуется слабина. В условиях отсутствия течения поводок ложится на дно как попало и поэтому говорить о его чувствительности не приходится. Да и игры наживки в этом случае точно нет. Поэтому в этих условиях, чем длиннее поводок, тем жестче должна быть леска.

   В этом свете стоит вспомнить о поводках из флюорокарбона. Их единственный недостаток (если это недостаток) – повышенная жесткость. За то, есть неоспоримые преимущества. Во-первых, несмотря на то, что при одинаковых диаметрах заявленная прочность флюорокарбоновой лески несколько меньше, она не теряет прочность в воде. В результате при равных диаметрах ее разрывная нагрузка в воде, по крайней мере, не уступает разрывной нагрузке обычной лески. А, во-вторых, видимость флюорокарбоновой лески в воде примерно в два раза меньше, чем видимость обычной лески. Другими словами, поводки из флюорокарбона совмещают достаточно высокую прочность с достаточно низкой видимостью.

Закат солнца

Фидергам

   Фидергам (feedergum)– нить из специальной резины на основе латекса. Вставка из фидергама между поводком и оснасткой за счет своей растяжимости гасит рывки рыбы. Речь идет именно о гашении рывков, а не о силовом вываживании. Попытаемся объяснить. Вставка должна начать растягиваться еще до достижения разрывной нагрузки поводка. А максимум ее растяжения должен приходиться на усилие равное разрывной нагрузке последнего. Дальше вставка растянуться уже не может и что-то все равно должно порваться: то ли поводок, то ли вставка.

   Другими словами, разрывная нагрузка вставки не должна быть меньше разрывной нагрузке поводка. Вставка из качественного фидергама прежде, чем порваться, растягивается, по крайней мере, в четыре раза. То есть, вставка длиной около 15 см, прежде, чем порваться, может растянуться до 60 см и более. Не всякая рыба сможет сделать такой длинный и мощный рывок, наращивая усилие для преодоления нарастающего сопротивления вставки. Наоборот, рывок, как правило, сильнее в начале, а затем ослабевает. Так что, вкупе с амортизацией удилища у поводка неплохие шансы остаться целым.

   Если вставка слишком жесткая (с большой разрывной нагрузкой), то при мощном рывке рыбы поводок может оборваться раньше, чем вставка растянется. Я считаю оптимальным, когда разрывная нагрузка вставки, примерно, на 10-20% больше разрывной нагрузки поводка. Тогда до обрыва поводка вставка растянется, скажем, не на 60, а на 40 см. Что, вполне достаточно, чтобы погасить рывок. Хотя, по этому поводу есть и другие мнения.

   По большому счету, вставка из фидергама позволяет настраивать фрикционный тормоз катушки достаточно приблизительно, так как при точно настроенном фрикционе она не нужна. Тем более, что она снижает чувствительность снасти на поклевку. Поэтому применять вставку имеет смысл, если мы пришли на берег специально за трофеями.

автор статьи Валерий ФЕДОРОВ



Рубрики:Фидер.
Метки записи: , ...

3 Responses

  1. Игорь

    и я прочел статейку,хоть и через строку!красавчик ты!все очень доступно,на понятном языке! фидером не пользуюсь,мы вообще ловим под берегом на обычные донки так сказать,ибо ширина реки небольшая,но она глубокая,то есть на расстоянии 3 метров от берега глубина те же 3 метра,а то и больше,оснастка у меня Патерностер с обычной маленький инерционной катушкой,как на поплавочной удочке,леска 0,2,а поводок 0,16,но вот хочу 0,14 попробовать,хотя лещи и по 2 кила залетают иногда,не знаю потянет ли такой поводок...

    Ответить
  2. Сергей Пантелеев

    Ясно, Валерий, спасибо, исчерпывающие ответы! Ну, до трофеев нам еще далеко, но тренировки проводить будем. Тем более, что сейчас почти вся рыба куда то попряталась: там , где 2-3 недели назад ловили ведрами, в лучшем случае попадается 3-6 мелких карасика... Будем учиться делать снасти по-человечески... Так как пока даже с узлами — проблема. Открываю Ваши картинки и медленно повторяю процесс. А нужно, думаю, научиться узлы вязать четко и быстро, чтоб потом не терять время на реальных рыбалках.

    Ответить

Нам очень важен Ваш комментарий